JEAN ROZE
A Jean ROZE cég Saint-Avertin-ben található délen, Tours környékén, a Cher folyó mentén.
Tours és környéke szoros történelmi kapcsolatban áll a franciaországi selyemiparral. Először XI. Lajos kezdeményezésére történt kísérlet selyemmel kapcsolatos kereskedelmi tevékenységre Lyonban, hogy korlátozzák az olasz selyemimportot. Ez a próbálkozás megbukott, mivel az olasz importőrök manipuláltak a beruházás ellen, azzal a szándékkal, hogy elpusztítsák azt.
1470-ben XI. Lajos, aki abban az időben Plessis-lès-Tours-ban élt, elhatározta egy új selyemgyár felállítását közelebb az otthonához és az udvarhoz.
Tours ekkor általános raktárhellyé vált és virágzott a selyemipar. 800 mester és 6000 tanuló dolgozott ezen a területen. Az anyagokat a Place Foire le Roi-ban 15 napon át tartott vásárokon adták el, amelyeket évente kétszer rendeztek meg májusban és szeptemberben. A 16. század folyamán e luxusiparág, amelynek minősége régóta versengett a lyonival, Tours lakossága egyharmadának biztosított megélhetést.
Jóllehet a Buckingham-palota és a Windsori kastély tekintetében a vállalat egyik legrangosabb ügyfele a brit királyi család, ám számos európai ügyfél él Franciaország Loire menti kastélyaiban, mint például Chambord vagy Azay le Rideau, továbbá ilyen a hollandiai Het Loo-palota, amely az Orániai család kastélya vagy Waddesdon Manor, a Rotschild család angliai ingatlana.
A szakértelem, amely a tekintélyes munka során fejlődött ki, elérhetővé vált azon alkotók számára, akik mindig kézműveseket és iparosokat keresnek. Így az együttműködés Jean Michel Wilmotte-tal, mely 15 éven át tartott, gyönyörű kollekció megszületésével végződött.
Antoinette ROZE vezetése alatt, aki Jean ROZE lánya és a 12. generáció tagja, napjainkban a vállalat folyamatosan fejleszti ágazatát a selyemkárpit szövése terén, mely a franciaországi és a külföldi ügyfélkör számára készül.
A forgalom több mint 70%-át külföldön bonyolítja, különösen az angol nyelvű országokban, hiszen XI. Lajos uralkodása óta kedvelt úticél Anglia.
2000-ben a JEAN ROZE vállalat szövetfestő műhelyt nyitott reaktív és speciális válaszként a lakberendezők követelményeire, mivel most már együtt tud dolgozni velük az anyagokon, a kivitelezésen, a színeken és a különleges szöveteken.
Manapság a vállalat képes arra, hogy ezt a széleskörű technikai tudást, amely tért hódított a selyem területén, alkalmazza más anyagokra is, mint a pamut, a viszkóz, a gyapjú vagy a lenvászon a sokféle szövet elérése érdekében. Ez a családi vállalat jellegzetes fejlődése, amely képes látni jövőjét generációról generációra anélkül, hogy akár egy pillanatra is csökkentse a követelményeket vagy veszítsen a megalapozott minőségből.
http://www.international-development.fr/Documents/fiches.pdf
NOBILIS
Nobilis: latin melléknév, a nobilis (-is, -e) jelentése: nemes, előkelő, jóízlésű.
Ezt a nevet választotta Adolphe Halard cégalapító, amikor 1928-ban megnyitotta butikját Párizsban, a rue Bonaparte 29. szám alatt a Saint Germain des Prés templom és a Szépművészeti Iskola között. Híres művészekkel körülvéve kialakította tapétakollekcióját, amely kifejezte azokat az érzéseket, amelyekben élt és amelyek közegében a Nobilis szellemisége született. Később találkozott Suzanne Fontain-nel, aki a vállalat másik dimenzióját, a kelme és a tapéta összehangolt gyűjteményének koncepcióját adta.
Mára a Nobilis új vitalitást és erőt fejlesztett ki. Ez a leányvállalatok megnyitásával bővült, amelyeket Európa szerte, Amerikában és a Közel-Keleten a Párizs külvárosában működő, hatalmas raktárból látnak el. A gyűjtemény jelentős mértékben fejlődött, hogy magába foglalva a szöveteket, tapétákat, szőnyegeket és bútorokat megragadja a városi élet lényegét gazdag anyagok, selymek, és damasztok kifinomult használatával, vagy kifejezze a kortárs szemléletet a strukturált szövetekben és falburkoló anyagokban lévő lazább, vegyes anyagok vagy világos tónusok által.
A Nobilis nagyon büszke erre a sokszínűségre, amely annak az eredménye, hogy világszerte állandóan új anyagokat és ötleteket keres megvásárolva a művészek termékeit, illetve újraértelmezve az eredeti dokumentumokat. Minden évben, amikor a kereskedelmi rendezvényeken szerte a világon bemutatják, a gyönyörű, új kollekciók a francia életöröm lényegét tükrözik.
www.nobilis.fr
PIERRE FREY
A Pierre Frey épülete egy francia maison de luxe – luxus formatervezésű ház. Inspiráló, büszke hagyományokkal rendelkező, családi tulajdonban lévő vállalkozásként tekint a jövőbe. A Pierre Frey-t 1935-ben alapította Pierre Frey – (jelenleg Patrick Frey vezeti) –, és kézi gyártású kelméket, tapétákat tervez és készít a legtisztább francia hagyomány szerint. A cég gazdag gyűjteménye nem kevesebb mint 7 000 elemet tartalmaz nem csak a Pierre Frey által tervezettekből, hanem három másik, jelentős márkából, a Braquenié-ből, a Fadini Borghi-ból és a Boussac-ból is.
A Pierre Frey mint hagyományosan szövetet és lakberendezéseket gyártó cég a modern világgal is összhangban van, ez pedig lenyűgöző lakberendezési kiegészítők és bútorok kollekcióinak tervezéséhez vezetett.
Pierre Frey világszerte nem csak a gazdag kreativitásnak köszönheti sikerét, amely 1935 óta széleskörű inspiráció forrása, hanem a kivételes technikai szakértelemnek is a szövetek gyártásában, legyen az metszés, nyomás, kikészítés, festés vagy szövés. Innovatív formatervezés és szálak, ugyanakkor klasszikus és kifinomultan esztétikus, ez mind a Pierre Frey stílus.
A Pierre Frey napjainkban egy belsőépítészeti formatervező csoport, amely egyike a vezető cégeknek a francia piacon, ugyanakkor nemzetközileg is rendkívül versenyképes. A lakberendezés világában kollekcióival a széleskörű ismertséget és a francia hagyományt személyesíti meg, amely iránt Patrick Frey lelkesen és szenvedélyesen elkötelezte magát.
2003 óta több mint 30 000 dokumentumot gyűjtöttek össze Párizsban (tervek, szövetek, szőnyegminták) a 16. századtól napjainkig, amelyek között időszak, szín, motívum és technika alapján lehet keresni. Kiemelkedő örökséget képvisel, archív dokumentumok kivételes gyűjteménye, amely az ügyfél rendelkezésére áll.
Ez egy rendekívüli erőforrás, amely mintákat mutat be a cég négy márkája mellett olyan, ritka darabokkal együtt, amelyeket aukciókról szereztek, antik műkereskedőktől vagy magángyűjteményekből származnak. Ez az egyedülálló örökség teszi Pierre Frey-t értékes kapcsolattartási ponttá a vezető múzeumok számára szerte a világon. A Pierre Frey tagja a Comité Colbert*-nek, amely 1954-ben jött létre hetven olyan, francia luxuscégekből álló csoportként, amelyeket a kiválóság és kreativitás ugyanazon szenvedélye vezérel.
www.pierrefrey.fr
HOPE AND PHILLIPS
Az 1997–ben létrejött Hope and Phillips francia vállalat sima és nyomott bársony méteráru és kiegészítők (párnák, takarók stb.) készítésével és forgalmazásával foglalkozik.
Párizs közelében működő műhelyünkben minden termék kézi nyomással készül hagyományos, dombornyomásos technikát alkalmazva, amelynek során fém színezőanyagot kötnek a bársonyba.
A dombornyomás („gaufrage”)
A mintákat elsősorban az itáliai reneszánsz, a francia klasszicizmus és az orientális stílus ihlette, de van néhány modern minta is.
A hagyományos dombornyomásos technika: fém színezőanyagot (arany és ezüst színű bronz) helyeznek kézzel a nyomóklisékbe, majd bekötik a bársonyba egy prés segítségével, amely a magas hőt és nyomást biztosítja. Megjelenik a domború bársony, amely a nem nyomott bársonnyal ellentétben erőteljesen kidomborodik.
Minden minta 20 színben nyomható három fém színezőanyaggal (antik arany, antik ezüst, arany és ezüst). A pazar bársonyokat sok neves ügyfél vásárolja (beleértve a Közel-Kelet különböző palotáit) és a közelmúltban bemutatott Molière című francia filmet is.
www.hopeandphillips.com
FADINI BORGHI
A Fadini Borghi történetét az az ambíció uralja, hogy a 14. századtól képviselje az itáliai kelme báját és pompáját.
Ahhoz, hogy igazán megértsük azt a kötelezettségvállalást, amellyel régen az itáliai takácsok örökölték a hagyományokat, meg kell emlékeznünk a textilipar rendkívüli útjáról, amelynek során a keresztes háborúkat, az arab inváziót, majd Marco Polo idejében az itáliai tengeri kereskedelem fejlesztését követően megjelentek ebben az országban a fényűző, importált selymek. A 13. században létrejött selyemszövés Lucca városában beharangozta azt a négy évszázados időszakot, amikor Európában Itália e területen monopóliumhelyzetbe került. Ezt követően presztízse megnőtt köszönhetően a figyelemre méltó, gazdag és változatos mintájú selymek előállításnak és eladásának, amelyeket a híres aranyruhák tökéletesen megtestesítettek.
1947-ben történt, hogy Osvaldo Fadini Torinóban alapított textilgyárat, fia pedig bevezette az első kollekciót. 1957 után, amikor új irodák, majd egy bemutatóterem nyílt Milánóban, Fadini bővítette az értékesítési hálózatot, amely lefedte az egész olasz félszigetet.
Amikor 1970-ben az alapító meghalt, unokaöccse, a 25 éves Paolo Fadini vette át a gyeplőt. Két új leányvállalatot hozott létre Palermóban (Szicília) és Vicenzában (Veneto). 1975-ben a Borghi a legnagyobb olasz termelők egyike. Ezt a céget a századfordulón alapították és a genovai bársony újjáélesztésével leányvállalatokat hozott létre Torinóban, Milánóban, Genovában, Bolognában és Rómában.
A következő 10 évben Paolo Fadini arra összpontosított, hogy több takács régi iratait megvásárolja, beleértve az olasz gyártó, Smith hatalmas levéltárát, aki híres damasztjáról, a lampasról (fél-damaszt) és brokátjairól volt ismert. Mindez egyedülálló örökséggé vált, amely a klasszikus minták hű másolataiként jelenleg a legtöbb Fadini Borghi szövet eredetéül és végtelen inspirációs forrásul szolgál. Ezek az áruk növekvő sikert élveztek, különösen azzal az amerikai gyártóval, aki leányvállalatokat nyitott Párizsban és Németországban, majd különböző európai országokkal kötött számos forgalmazási szerződést.
1995-ben a vállalat csatlakozott a francia Boussac csoporthoz, így jött létre a Boussac Fadini. Végül 2004 áprilisában a Pierre Frey csoport mgszerezte a Boussac Fadini-t, így lehetővé téve Fadini Borghi számára, hogy ismét híres legyen és az olasz géniusz bajnokainak egyikeként fényűző lakásfelszerelési textíliákat hozzon létre.
www.pierrefrey.fr/marque/fadiniborghi/
MONTI
A Monti család a 19. századtól kezdve gyárt paszományokat. A paszományipar fejlődésének kezdetekor Lombardiában, Cusano helységben működött egy kis vállalat, ahol kézzel gyártották a ruhadíszeket. A 20. század elején Napoleone Monti, aki a cégnevet adta, Genovába költözött és a gyártást a palermói központba helyezte át a második világháborús pusztításokig.
Vanni Moschini Monti említi, hogy a bombázások ideje alatt szinte minden dokumentum megsemmisült a fa szövőszékekkel együtt, amelyeket a dolgozóik lábbal és kézzel irányítottak, és amelyek ma az ipari archeológia nagyszerű részeit képeznék. A vállalatot újjá kellett építeni és Napoleone úgy döntött, hogy a céget az Appennino hegység oldalába költözteti át és kiválasztotta Strevi városát, ahol először a központba, majd később az Acqui Termébe vezető főút mellé telepítette a gyárat.
A paszomány kifejzés kétségtelenül francia eredetű („passement”), jelentése szerint a zsinór a klasszikus és elegáns házak, „felöltöztetett és szívélyes” otthonok luxusterméke. Pontosabban a trimmelés kifejezés a karkötőkre, zsinórokra és fodrokra vonatkozik, tehát mértékegysége a méter. Mindehhez sokféle anyagot használtak, például a múltban selymet a fénylő megjelenésért lenvászonnal és pamuttal. Manapság az akrilt használják a matt külső eléréséhez, mivel a pamut és az acetát fényes külsőt ad a szálaknak. Napoleone Monti kézzel és géppel készített paszományokat is gyárt otthoni használatra, kárpitosmunkát készítők számára, ágyneműt és asztalterítőt gyártók számára és mindenféle használatra, ahol szükség van az egyes belső terek stílusos dekorálására. Különösen szegélyeket, rojtozott paszományokat, bojtokat, függönytartó zsinórokat és még sok mást is előállít.
Minden kollekciónál az összes árucikket adott színekben mutatják be (általában 10 és 15 között), de kivitelezhető különféle színben (20 és 30 között).
Még egy ilyen klasszikus ipari szektorban is van mód arra, hogy megújítsák a stílust a legújabb trendeknek megfelelően: minden évben egy vagy két új kollekciót mutatnak be, miközben a meglévőket tökéletesítik. Egy kollekció általában 10 – 15 évet él túl. Még 15 év után is megőrizzük a nyomát mindannak, amit készítünk és ez az egyik erősségünk. Az ügyfelek tudatában vannak, hogy ha meg akarnak nézni egy régi kollekciót, teljesen mindegy, milyen régi kollekció az, megkaphatják ugyanazt az árucikket ugyanazzal a dizájnnal és színnel. Ez az egyik oka például annak, hogy még mindig Monti Napoleone paszományok díszítik a Four Season szálloda Doha és Qatar nevű szobáit. Ha egy új lakosztályt kell felöltöztetni, mi képesek vagyunk ugyanazt a paszományt szolgáltatni, amit a már meglévő lakosztályokban is használnak.
Ma már nem csak Streviben folyik a gyártás, hanem Romániában is, ahol a munkavállalók mintegy százan kényszerből választják, mivel a munka költségei nagy hatással vannak erre az ágazatra. A gyártási folyamat csupán alapvető szakaszait helyezték át Romániába, miközben a központban maradtak a folyamat elsődleges szakaszai, mint például az anyagok kiválasztása, hogy meggyőződjenek az Itáliában készült termékek magas minőségének megőrzéséről. A termelési folyamat kulcsfontosságú lépései a következők: az nyersanyag megvásárlása, a félkész anyagok előállítása, ezt követi a szövőszéki gyártás és végül az összeillesztés.
Nem lehet hivatalos adatot közölni a paszománypiacról, amely hiánypótló szektor az általános szövetek területén. A piacnak mindig volt egy rendhagyó irányzata: a változó érdeklődés nő a nehéz időkben. Ma a termékek 60 %-át külföldre exportálják, ez elsősorban az európai országokra utal, de szállítanak Japánba, Ausztráliába, az Egyesült Államokba és a Közel-Keletre is. Jelenleg az egykori Szovjetunió utódállamai számítanak piacképesnek, ahol a vállalat már felfedezte a lehetőségeket, különösképpen Moszkvában és Kievben. Hong Kong volt a legutóbb felfedezett hely. http://www.montinapoleone.it